THOM BROWNE
16 серпня
Він висить майже в кожній шафі. Темно-синій, сірий або чорний. Його вдягають на співбесіду, весілля, перший робочий день чи важливу зустріч. Наприкінці XIX століття сформувався знайомий нам силует: піджак, брюки, сорочка й краватка. Відтоді змінювалися тканини, ширина лацканів, посадка чи довжина штанів, але не сама ідея. Костюм став символом дисципліни, професії, статусу й певного способу життя. Для більшості дизайнерів це була завершена історія. Для Тома Брауна — лише початок.
П'ять костюмів, із яких усе почалося
Шлях дизайнера навряд чи можна назвати типовим. Том Браун вивчав економіку в Університеті Нотр-Дам, певний час жив у Лос-Анджелесі, де навіть думав про акторську кар'єру. Після цього працював у Giorgio Armani, а згодом — у Club Monaco. Формальної дизайнерської освіти він так і не отримав, зате мав дуже чітке відчуття, що може сказати моді щось нове.
У 2001 році він відкрив крихітне ательє в нью-йоркському West Village. У ньому було всього п'ять костюмів, які шили лише за попереднім записом. Саме ці моделі стали фундаментом бренду Thom Browne.
На той момент чоловіча мода переживала епоху широких силуетів. Костюми були просторими, піджаки — довгими, а брюки майже закривали взуття. Браун запропонував протилежне. Він скоротив піджак, відкрив щиколотки, підняв рукав вище зап'ястка і звузив силует. Здавалося б, зміни були мінімальними, але не для індустрії того часу.
Чому Том Браун сам носить один і той самий костюм
Сьогодні дизайнера майже неможливо уявити без його сірого костюма, білої сорочки, сірої краватки та чорних брогів. Це уніформа Брауна.
В одному з інтерв'ю дизайнер сказав: «I think there is something very strong and very individual about uniforms.» Він переконаний, що уніформа не стирає особистість. Навпаки, коли одяг перестає відвертати увагу, люди починають уважніше дивитися на того, хто його носить.
Ця думка проходить через усі його колекції. Дизайнер майже ніколи не відмовляється від знайомих архетипів: оксфордських сорочок, кардиганів, плісированих спідниць, вовняних пальт чи шкільної форми.
Коли модний показ перестає бути просто показом?
За роки роботи Thom Browne створив десятки показів, які сьогодні згадують далеко за межами fashion.
Одним із перших таких моментів стала колекція Autumn/Winter 2012. Десять моделей лежали у відкритих трунах, а після символічного «воскресіння» виходили на подіум у складних кутюрних образах. Згодом його сценографії ставали дедалі масштабнішими: подіуми заповнювали тисячі паперових орігамі-птахів, моделі опинялися серед фантазійних декорацій, а кожен сезон мав власний сюжет і героїв.
В останніх показах Thom Browne дедалі більше ручної роботи, вишивки haute couture, складних конструкцій і майже музейної уваги до кравецтва. І все ж відправною точкою залишається той самий костюм, із якого все і почалось понад двадцять років тому.
Вплив, що виходить за межі подіуму
Його роль в індустрії важко переоцінити. Том Браун створював костюми для Девіда Бові, одягав Мішель Обаму на президентську інавгурацію, співпрацював із Леброном Джеймсом, баскетболістами Cleveland Cavaliers, став офіційним партнером FC Barcelona, а його образи регулярно з'являються на Met Gala.
Сьогодні Thom Browne — одне з найвпливовіших імен у світі моди. Із 2023 року він очолює Раду модних дизайнерів Америки (CFDA), тричі отримував нагороду CFDA Menswear Designer of the Year, а його роботи входять до колекцій Інституту костюма Метрополітен-музею, MoMA та музею Вікторії й Альберта.
Девід Бові в костюмі Thom Browne під час виступу на Fashion Rocks в 2005 році
Інсталяція "Thom Browne Selects" в Музеї дизайну Купера Хьюїтта
Колекція Thom Browne Fall 2026
Журнал
